я же писал, что уже ставили и все получилось очень удачно....

они быстро устают, москвичевские подлиннее и жить дольше будут....

Макс когда ждать тебя на астре J?

Отверстие  обведённое  чёрным цветом надо заклеить , потому что по умолчанию через неё в обход радиатора в центральное сопло на приборной панели дует холодный воздух(и это самое сопло мы далее заглушим тоже), и даже при закрытом сопле через эту дырку продувается холодный воздух , смешивается с горячим и навыходе получаем ели тёплый. Я её заклеил вырезанным из вениловой пластинки квадратом, из нутри на клей момент.Теперь берём тонкий паралон миллиметра 2 толщиной, на мклеевой основе (такой в магазинах продаётся) и обклеиваем заслонку как на картинке отмечено красным цветом.Теперь всю эту деталь со второй картинки можно ставить на место. Далее прожде чем прикрутить печку к кузову посмотрите на следующую картинку.
Прокладка между кузовом и печкой тоже фигня, потому что печка притягивается всего с двух сторон двумя болтами,там где показано стрелкой в салон тоже посачивается холодный воздух .Это можно исключить вырезав эту прокладку из толстого паралона сантиметра 2 толщины, и ширины с запасом чтов и изнутри и с наружи по   сантиметру свисало. Дальше берём вот эту диталь  фото 5
и если заглянуть в центральное сопло снаружи , увидим что оно разделено пополам.Вержнюю дырку надо заглушить изнутри. Опять же я это сделал так. Вырезал из тойже виниловой пластинки квадрат по размеру дырки, поприхватывал пластину к дырке паяльником , а получившиеся стыки залил герметиком, далее сверху на пластину приклеил квадрат толстого паралона.Сделано это для того что этот приклеенный паралон будет прижиматся к заклеенной дырке на заслонке окончательно исключив поддувание холодного воздуха. В итоге получаем горячий воздух из центрального сопла на панели. Теперь собираем печку до конца, собираем панель и греемся.

вся проблема в том что горячий и холодный поток воздуха смешивался и в итоге мы получали весений ветерок. Сейчас полный ташкент...часик ездишь,такая жара что приоткрываешь окошко ....

чистка форсунок ...кто что думает?
может соберем 1 апарат общий для клуба....

http://www.youtube.com/watch?v=1xpdwWjC … r_embedded

Описание:
1. берем канистру с бензином + присадки для чистки топливной системы
2. топливный эл. насос (думаю можно взять любой ваз, газ...)
3. снимаем форсунки с рампой.
4. шлангами подключаем рампу с форсунками и насосом
5. подключаем на форсунки импульсный источник питания (отрегулировав длинну импульса)
6. форсунки свешиваем над банками.

подключили все,сперва включается бензонасос и смотрим не текут ли закрытые форсунки,дальше включается генератор,им можно менять частоту импульсов,типа разные режимы работы,форсунки должны распылять чистый туман,если ссамого начала туман распыляется,НО после нескольких минут работы увидели что в баночках разный уровень бензина и даже очень разный,можно мерные колбочки подставлять для наглядности,значит производительность не одинаковая подлил в бензин очистителя топливной системы и стали их гонять,только после получаса они станут наливать более равномерно,вот и надо их гонять пока не станут одинаково лить,мне один мастер говорил что они на стенде минимум 40 минут моются,даже если с самого начала будут струйки то думаю все равно стоит попытаться промыть

Ремонт активатора центрального замка.

         Все началось еще зимой - замок на одной из дверей стал работать с перебоями, хочет закроет, а может не отработать. Весной стал работать нормально, но недолго. В один из дней умер совсем. Пришлось закрыть вручную, и ездить открывая дверь каждому пассажиру. Надоело- разобрали дверь, померили напряжение на активаторе- есть. Стало понятно- умер... Сняли, стали думать. Ехать на разборку- далеко, купить новый- китайца какого-нибудь, можно конечно, но этот вроде фирменный, родной. Итак, попробуем отремонтировать. Активатор по периметру проклеен при сборке. Начали со стороны разъема примерно так:
Применяя отвертку начали потихоньку вскрывать активатор по периметру. Сейчас, если посмотреть следующие рисунки, видно где находятся удерживающие втулки. Но, даже не зная где что внутри, активатор мы вскрыли в течении часа. (Вскрывали аккуратно). Еще надо отметить-, берегите руки, потому что пару раз отвертка срывалась, но у нас обошлось без травм.

Итак через час работы мы увидели что у нас внутри рис.2.
На рисунке видно конструкцию активатора, видно кругленькие направляющие втулки. Нам удалось удачно открыть активатор не повредив внутренности. Механическая часть практически не убиваемая- немцы сделали ее круто, а вот электрическая- в ней и была проблема. Хотя всего включает две детали: электромоторчик и микровыключатель. А вот и наша неисправность (на фото показано стрелками). Или провод плох немецкий, или паяли с кислотой. Стало понятно почему то работал активатор, а то нет.
Припаяли, смотрите следующий рисунок.
Обратите внимание: плата закреплена на стойках из пластмассы, которые проходят через микровыключатель, поэтому снять плату нужно аккуратно, чтоб их не поломать. Смотрите следующий рисунок.

Собираем все как на фото ниже, предварительно почистив контакты на разъеме стирательной резинкой. И аккуратно закрываем верхнюю крышку, не забывая про стойки из пластмассы, которые проходят через микровыключатель.

Далее идем в авто подключаем, проверяем удерживая активатор крепко в руке, и если все ок, проклеиваем клеем. В результате сделаем выводы:

Выход из строя активатора обусловен состоянием двигателя (его мы проверили с самого начала подав на красный вывод +12В, на синий -12В), или состоянием микропереключателя (прозвонка с помощью омметра). Или потеря контакта, что подтверждает фраза: "Вся электроника- наука о контактах". Если кому мы тем самым поможем отремонтироваться - просто отлично. Удачи Вам и хорошо работающих центральных замков!!!

Установка парктроника.

Стали присматриваться к разным видам парковочных радаров. Как нам показалось, что выбирать радар стоимостью менее 60-70 уе нецелесообразно. И чем больше датчиков, тем лучше... В разгар поисков попал набор для установки "Phantom". Сумму за него предлагалось отдать более чем приемлемую, поэтому мы не колебались ни секунды.
Итак, вот что нам досталось: "Phantom", модель BS400Z. Неплохое качество изготовления, хорошие длинные провода плюс настоящая инструкция по установке на русском языке придавали уверенности.                                                                   
Комплект - четыре датчика для внешней установки, центральный блок и дисплей. И, что немаловажно, сверло-фреза для бампера.                                                         
Зона действия - от 250 до 10 см, цифровая индикация расстояния до объекта  с указанием направления - справа, слева или по центру. Звуковая индикация (звук + голос).                                                                       
Чтобы снять бампер, снял пластмассовую стенку в багажнике, внизу открутил три гайки ключом на 13, еще одну открутил снизу машины справа (под бампером).Внимание!!! Перед снятием необходимо открутить по два винта спереди, с торца бампера (из колесных ниш). Снял бампер и увидел где прижилась ржавчина. Почему-то пострадавшей оказалась левая сторона, хотя ближе к лужам и обочине правая. Сильно не расстроился, потому как ожидал гораздо худшего, да и уже возникла идея устранения этого недостатка,- но об этом потом отдельно. Итак, забрал бампер и потащил его домой, оказалась та еще штука- громоздкий, неудобно нести, еще и тяжелый (не сообразил открутить сразу 6 винтов и снять внутреннюю железку с защелок). Разметил отверстия под датчики согласно рисунку. Наметил шилом и просверлил прилагаемым сверлом.                                                                 
L у нас получилось 132 см.После установки всех четырех датчиков в бампер собрал в жгут провода от них, и начал устанавливать бампер на место. Жгут без проблем прошел через заглушку в кузове для проводки освещения заднего номера и бампер был водружен на место без каких либо сложностей.  Длины проводов датчиков вполне хватило для того, чтобы разместить центральный блок там же, в багажнике.                                       
Провод к дисплею протянули по левой стороне рядом с проводом на заднюю левую колонку. Выбрали из трех вариантов установки дисплея вариант установки на приборной панели на липучке.
      Конечно, подобная опция не из разряда предметов первой необходимости. Это факт. Но при наличии физической и материальной возможностей, а также желания его поставить – очень рекомендую. К хорошему быстро привыкаешь, да и просто удобно. Конечно, я согласен с инструкцией - использование прибора не освобождает водителя от необходимости смотреть глазами и думать головой. Однако очень часто, особенно в условиях города, приходится парковаться почти вслепую. Теперь это можно делать, как говорится,  "по приборам".
Думаю, что на Омегу актуальна установка данного девайса: плохой обзор сзади, особенно при поднятой сонцезащитной шторке.
Радар уверенно определяет препятствие – специально ставил посреди площадки картонную коробку и двигался на нее задним ходом со всех мыслимых направлений. Работает! Вот препятствие справа, вот слева, а вот – по центру… И расстояние показывает и говорит достаточно точно; и на индикатор необязательно смотреть все время,  так как и по звуковому сигналу понятно, когда еще можно двигаться, а когда уже лучше остановиться. Кричит приятным женским голосом "Стоп!", когда остается менее 30 см до препятствия.

Заднюю часть лучше всего очистить от грязи. Переворачиваем насос и молоточком стучим по шкиву, ничего страшного в этом нет. Пальцами контролируем вылаз задней крышки, если пере-косилась, вылезший край выравниваем вдавливая ее и придерживая этот край пальцами, стучим дальше. Когда крышка вылезет, переверните насос и снимите только крышку. Хотя там есть маркировка, можно все сразу вывалить, решать вам. Сама крышка без резинок. Резиновое уплоднение есть в корпусе насоса. Стуча по шкиву, крышка должна быть предельно параллельна задней стенке корпуса, так она с легкостью вылезет под воздействием ударов. Так как на моем насосе сзади было грязновато, она все время становилась боков и не хотела вылазить, приходилось придерживать пальцами ту сторону, где лучше вылазило. А на купленом б/у, после чистки, крышка вылетела аж бегом 
Под крышкой видим кольцевую пружину.
Снимаем верхнюю крышку барабана.
Снимаем стопорное кольцо(желательно каким-то крючком, на фото в центре уже снято, одевать нудно и сложно). Также видим маркировку, которая указывает, что это верх деталей. В моем насосе это ромбики, а на омеговском круглые точки.

Снимаем крышку
и шпильки
Снимаем корус со шкива с осью.
Видим сальник, еще в хорошем состоянии, с зубчиками, на моем насосе уже зубчиков практически нет, но еще не течет))
Никаких роликов там нет, только скольжение оси внутри корпуса насоса.
Нижняя крышка барабана, сам барабан, верхняя крышка.
Барабан внутри кольца

Сверху барабана видна выработка, и сильно потемневший металл, в результате перегревов, т.е. не поступления жидкости - вывод ездить без жидкости нельзя.
..высунутые лопасти
После чистки заусениц, у вас лопасти должны легко ходить в пазах барабана. Кстати, в омеговском насосе была очень маленькая выработка и все внутренности почти зеркальные.
Собираем все в обратной последовательности, для того чтобы нормально закрыть заднюю крышку коруса, я вставлял толстые отвертки между шкивом и корпусом насоса.
Если у вас есть вторая задняя крышка с насоса, кладем ее поверх вставляемой крышки с вставленным стопорным кольцом и легонько бьем молоточком, все становится очень четко.
Ставим насос назад и наслаждаемся проделанной работой.
Если эффект неудовлетворительный, скорее всего у вас запавший перепускной клапан, можно попробовать его разблокировать. Заводим машину и кратковременно польностью перекрываем трубку подающую жидкость с бачка в насос. Мне немного помогло.